Zum Drehmomentbegrenzer / slipper clutch

[Parodius4]

Hallo,
Erfahrungen zum Drehmomentbegrenzer / Anti Hopping Kupplung / slipper clutch:

Habe 2 Kupplungen, bei beiden waren die Stahllamellen 6x2,3mm + 1x2,6mm. Daher nehme ich an, es ist so original. Der gesamte Lamellenscheibenstapel kommt damit so auf ca. 40mm Dicke, je nach Abnutzung.
Damit war keine Funktion spürbar. Bei Tests mit Runterschalten und schnellem Einkuppeln ohne Zwischengas konnte das Hinterrad zum Rutschen gebracht werden. Die Rampen an der Kupplungsnabe und die Druckplatte hatten auch keine Spuren, die regelmäßige Funktion andeuten.

Habe mittels neuer Scheiben 3x2,3mm + 4x2,0mm die Gesamtdicke auf etwa 38,5mm verringert.

Die 2mm haben interessanterweise keine Vertiefungen

Je weniger Dicke, desto mehr Wirkung. 5x2 + 2x2,3 ist das dünnste, was im Handbuch vorgesehen ist. Dabei ist vermutlich Verschleiß einkalkuliert.
Habe mich an Andys ZXR Tribute Seite orientiert und hätte so bei zu viel Wirkung mit den alten 2,3mm Scheiben schrittweise wieder hoch gehen können. Bei meiner Einstellung sieht das Handbuch die weißen Federn vor, die bei mir vom Vorbesitzer erstaunlicherweise schon drin und mit 1mm Scheiben unterlegt waren.

Bei der Probefahrt gestern war die Wirkung anfangs eigentlich zu stark. Beim reinen Gaswegnehmen zb im 3. Gang bei 50 kmh wirkte es wie Leerlauf. Im Lauf der nächsten ca. 15min nahm die Motorbremse aber wieder etwas zu. Dachte, es liegt vielleicht am Einlaufen der neuen Scheiben, aber heute war es genauso. Anfänglich kurz starke Wirkung, dann langsam etwas weniger und nach ein paar Km stabil.

So ist die Funktion dann für mein Gefühl ziemlich gut. Auch beim normalen landstraßenmäßigen Anbremsen, Runterschalten und Einkuppeln ist alles weicher und runder, es ist aber noch genug Motorbremse da, um immer etwas Last im Antrieb zu haben. Die Lastwechsel sind auch weicher.
Die Kupplung rutscht nicht durch beim Beschleunigen.

Mit diesem dünneren Scheibenstapel hat die letzte Lamelle jetzt noch etwa 1,5mm bis sie irgendwann durch Abnutzung in der separaten Kerbe im Kupplungskorb aufliegen würde und so die Kupplung nicht mehr greifen könnte. In dem Fall würde ich die Kerbe etwas vertiefen, falls die Lamellen noch gut genug sind. Alternativ kann man die letzte Lamelle auch einfach in die selbe Kerbe wie alle anderen einsetzen.

Habe heute noch den Ruckdämpfer im Rad erneuert und insgesamt ist die Zxr so deutlich angenehmer zu fahren, wovon 90% von der Kupplung kommen.
Hoffe, das ganze ist einigermaßen dauerhaft haltbar so. Andererseits ist die Kupplung schnell offen und die Scheiben sind nicht teuer.

Viele Grüße

[Super Rider]

bin auch bei 5x2.0mm gelandet.
bei 4x war die Kupplung beim harten Runterschalten vor der Kurve zwar deutlich entschärft,
so dass man (wenn's ungünstig kommt oder mal suboptimal klappt) nicht gleich ins Schwitzen kommt,
aber ein wenig mehr durfte es dann schon sein.

[Parodius4]

Gut zu wissen, danke und Grüße

[Parodius4]

Ok, das anfängliche stärkere Rutschen kommt wahrscheinlich vom Öl beim Zusammenbau des Scheibenstapels. Es arbeitet sich wohl relativ langsam raus.
Dadurch wird der Stapel auch noch etwas dünner und ich hab die letzte Scheibe daher jetzt auch in dieselbe Kerbe wie alle anderen gemacht.

Es scheint nirgendwo ein Grund für den versetzten Einbau der letzten Scheibe bekannt zu sein, angeblich auch nicht bei Kawasaki selber. Ich kann mir auch keinen wichtigen vorstellen. Daher würd ich das bei Verwendung von dünneren Scheiben einfach immer so machen.

Da der Stapel jetzt ca. 1,5mm dünner ist habe ich die Federn ca. 1,2mm dicker unterlegt als vorher. Vorher war 1mm unterlegt, jetzt 2,2. Hab etwas weniger genommen, weil die Kupplung auch ohne unter Last nicht gerutscht ist.

Es sind die linken weißen eingebaut. Ich kenne leider die originale Länge nicht. Die rechten sind vom zweitmotor und unbekannt. Sind etwas kürzer, aber stärker.

Meine Höhe vom Federsitz bis zur Oberkante Verschraubung ist 18mm. Laut Anleitung ist weiß richtig, grün geht auch. Siehe hier

slipclutch2.jpg (54.7 KiB) 9702 mal betrachtet

Das Bild ist von hier: https://andys-kawasaki-zxr-zx7r-tribute ... er-clutch/

Mit den Federn so unterlegt ist die Wirkung der Rutschkupplung beim normalen Fahren wieder geringer. Mit normal meine ich maximal 2 Gänge aus Drehzahlen unter 10000 runterschalten.
Vermutlich würde auch eine noch dünnere Scheibe nichts mehr bringen, da die Mechanik ja gegen die Federn arbeitet und die achsiale Kraft der Rampen ja beim selben Rückdrehmoment gleich bleibt.
Daher werde ich versuchen, die Vorspannung der Feder wieder soweit zu reduzieren, bis die Rutschkupplung passt und es beim Beschleunigen trotzdem gerade nicht durchrutscht.

Viele Grüße

[Veidi]

Weiß mein Federpaket grade nicht, was ich im Rennmoped drin hab, aber ich hab auch die letzte Scheibe normal eingebaut wie alle anderen.
Keinerlei Probleme, die Gänge lassen sich vor einer Kurve runter"hauen", Motorbremse tut was sie soll und die Anti-Hopping-Kupplung ebenfalls.
Seh da - grad bei Verwendung eines insgesamt dünneren Paketes - auch keine Bedenken.

[Parodius4]

Ok ich hab die Unterlegscheiben auf 1,2mm verringert. Damit ist die Kupplung jetzt 1,3mm weniger vorgespannt als vor dem aktivieren der Rutschkupplung durch dünnere Reibscheiben. Die Wirkung ist jetzt wieder angenehmer.
Beim kurzen Testen innerorts ist auch beim knackigen Beschleunigen in den unteren Gängen kein Rutschen zu merken, aber richtig testen wär wohl erst bei höheren Geschwindigkeiten möglich und Bahn fahre ich erst nächste Saison mit neuen Reifen.

Verbaut sind sehr wahrscheinlich diese Federn:
https://www.cmsnl.com/products/springclutch_920811033/
Die sind wie gesagt eigentlich genau richtig, auch ohne Scheiben, aber der Vorbesitzer hatte ja schon 1mm unterlegt und ich vermute nicht grundlos.

Die original Länge ist leider nirgends zu finden.

Aber so funktioniert es erstmal zufriedenstellend.

Viele Grüße

[Windy-ZXR]

Die original Länge ist leider nirgends zu finden.

im kapitel 5-4 im whb steht "freie länge der kupplungsfeder = 34.2mm (normalwert) / 33.5 = grenzwert

[Parodius4]

Danke windy, ich weiß bloß nicht, ob das auch für diese weißen und grünen Ausgleichsfedern gilt (siehe Bild mit Tabelle), oder nur für die standard.

Viele Grüße

[Parodius4]

Ok der Spaß ist leider erstmal vorbei. Nach ein paar hundert km ist die Kupplung jetzt gefühlt wieder genau wie vorher. Zb beim Runterschalten vom 5. in den 3. bei 100+ km/h ist wieder die volle Bremswirkung da bzw. der Motor dreht beim Einkuppeln sofort hoch. Das war anfangs ja wie Freilauf und dann eine zeitlang einfach weicher, was angenehm war.

Vermutlich ist die antihopping Wirkung beim echt rennstreckenmäßigen Runterschalten so ok und die Kupplung auch dafür gemacht. Im Alltag bringt es so erstmal nicht mehr viel.

Meine Vermutung ist, noch eine Scheibe dünner bringt nichts mehr, da die Auskuppelkraft der Rampen bei diesen geringeren Drehmomenten im Alltag noch nicht reicht.
Werde noch versuchen, mit der Federspannung der Druckplatte so weit wie möglich runter zu gehen. Vielleicht müssen meine weißen Federn gar nicht unterlegt werden und der Vorbesitzer hat es nur provisorisch gemacht.
Oder ich mache demnächst synthetisches Öl rein, dann rutscht es ja auf jeden Fall haha.

Viele Grüße

[Veidi]

In erster Linie ist da natürlich freilich für die Rennstrecke gemacht, weil man dadurch die Wirkung der Motorbremse einstellen kann.
Und die sollte auf der Rennstrecke dann doch schon spürbar sein und weder eine Art Freilauf noch natürlich ein blockierendes Hinterrad erzeugen.

Auf der Straße - ich hab gestern mal dran gedacht und auch mal die Gänge einfach zackig runter geschalten - brauchts das meiner Meinung nach nicht.
Aber ist natürlich auch subjektives Empfinden dabei.

Ich hat auf jeden Fall nix negatives bemerkt gehabt, weder mangelnde Motorbremse noch einen blockierenden Hinterreifen.

Bei einer pauschalen Änderung auf:

5x2,3mm
2x2,0mm
Medium Federn (also die 1033er hab ich da damals gekauft denk ich)

Scheiben mit Grat nach innen und runder Kante nach außen verbaut.

[Parodius4]

Hallo.
Ok habe jetzt auch 5x2mm und 2x2,3mm. Zusätzlich die alte einteilige Begrenzerfeder mit passender Mutter wieder eingebaut. Die Feder wirkte noch sehr gut.

Jetzt ist die Wirkung gleichmäßig. Kein fast Freilauf wie anfangs, aber auch kein Nachlassen.
Außerdem merke ich jetzt die Funktion leicht im Kupplungshebel. Hoffe, das ist ok.

Viele Grüße

[Parodius4]

Hallo. Ok erstmal ein weiterer Erfahrungswert: 5x2mm+2x2,3mm Scheiben zuletzt perfekt. Zusammen mit neuem Kettensatz, Vergasersynchro, Wartung und Spieleinstellung der Gaszüge und wahrscheinlich besonders dem spielfrei machen des Ruckdämfers alles zum ersten Mal komplett geschmeidig.
Lastwechsel kaum spürbar und Gasannahme sanft, trotzdem kontrolliert nutzbare Motorbremse. Lohnt sich.
Daher diesen A Motor nicht mehr verändern sondern den B Motor weiter aufbauen. Kupplungsmäßig möglichst gleich.

"Problem" war, eine vorhandener Stapel neuwertiger Scheiben, fast alle 2,3mm

Falls noch nicht gesehen, kurz das Prinzip

Innere Kupplungshälfte/Nabe (für die Stahlscheiben) ist 2teilig. Die Teile können sich bei Rückdrehmoment über je 3 Rampen (gelb) um ca 3mm axial verschieben.
Bei dünnem Scheibenstapel ist die Druckplatte nah genug an der Nabe, um dadurch angehoben zu werden. Sie berühren sich dann am ganzen Umfang am rot markierten Radius (bei der Nabe an der gegenüberliegenden Seite ohne Rampen).

Mit 7x2,3mm ist der Stapel nicht dünn genug, daher muss die Druckplatte entsprechend "dicker", was den selben Effekt haben sollte.

Daher am entsprechenden Radius (56mm) der Druckplatte 12 Stiftschrauben M4x6 eingesetzt.

Die Gewinde ohne Schrauben können ignoriert werden, da hatte ich mich bei der Teilung der Nabe verzählt. Zum Glück folgenlos.

Schätze, 6 Stück genügen auch aber naja.
Die Schrauben sind so eingestellt, dass sie die 5 dickeren Scheiben ausgleichen. Theoretisch kann so ohne Scheibentausch jede Kombination eingestellt werden, stufenlos.
Werde nach der Einlaufphase die Druckplatte und Nabe an den Kontaktstellen prüfen.

Die Schrauben sind mit Sicherung bis 150° eingesetzt, von der Innenseite her eingeschraubt und so bearbeitet, dass sie nach Außen nicht ganz herausschraubbar sind.

Hatte erst überlegt, von einer 120er Alu Ronde entsprechend dicke Scheiben abzustechen und in die Druckplatte einzulegen, aber das hier ist einfacher und billiger. Im Prinzip auch von Hand machbar.

Testen leider erst nächstes Jahr, bei Denkfehler folgenlos rückbaubar haha

Viele Grüße

[Windy-ZXR]

Servus,
bitte hilf mir mal !....ich steh grad auf der Leitung
Wenn ich das richtig erkenne drückst du den Deckel über die Madenschrauben weiter nach Außen ?
Das heisst doch auch, dass die Reibfläche vom letzten Belag nicht mehr an der Reibfläche am Deckel aufliegt ?
Die Folge daraus wäre eine dauerhaft rutschende Kupplung, weil das Paket nicht mehr zwischen die beiden Reibflächen gepresst wird.
Beim ziehen der Kupplung wird ja auch nur der Deckel angehoben und somit der Paketdruck vermindert.
Ich möchte aber in kleinster Weise deine innovative Idee madig machen.
Danke fürs teilhaben
Gruß
Windy

btw: Ich hab mal an GSX-R K6 vom Spezl die Kupplung gemacht und an der konnte man das "slippen" (Schlupf) einstellen

[marcbikerr]

Servus Parodius,

Das klingt spannend - Danke fürs Teilen.
Dein Gedanke verstehe ich, aber ich habe spontan gleich Gedacht wie der Windy.

Ich bin gespannt auf Neuigkeiten.

Grüsse
Marc

[Parodius4]

Im eingekuppelten Zustand presst die Druckplatte mit ihrer Reibfläche auf den Scheibenstapel. Zur Nabe (am rot markierten Umfang) besteht aber immer ein Abstand. Dieser wird über die verschiedenen Scheiben verändert. Bei dünnerem Stapel wird er kleiner.
Bei mir mit 7x2,3 Scheiben sind es etwa 3,3mm. Die Nabe kann sich aber nur 3mm Richtung Druckplatte bewegen. Das ist nicht veränderbar. Daher würde die Nabe so die Druckplatte nicht mal berühren bei Rückdrehmoment. Sie fährt so nur gegen diese Spezialfeder voll aus und wieder zurück, möglicherweise bei jeder Motorbremse. Könnte sein, sie bricht deswegen so oft.

Dieser Abstand wird jetzt hier anstatt durch dünnere Scheiben durch die Gewindestifte nur verringert. Auf etwa 1,5mm, so dass die Nabe mit 3mm Hub die Platte bei ausreichend Rückdrehmoment ca 1,5mm heben könnte, was ungefähr 5x2mm + 2x2,3mm Scheiben entspricht.

Auch mit den Schrauben berührt die Platte die Nabe normal nicht. Sie drückt eingekuppelt genauso mit voller Kraft der 6 Federn.

Es ist ein etwas unintuitives System und ich kann es mir auch immer nur vorstellen, wenn die Teile vor mir liegen.
Finde auch, Kawa hätte es leichter verstellbar machen können.

Werde mir daher bei Gelegenheit das System bei der Gsxr k6 anschauen Windy.

Danke und Grüße

[Parodius4]

Hätte das noch einfacher ausdrücken können:
im jetzigen Zustand könnte man die Schrauben noch ca 1,5mm tiefer einschrauben bis sie die Nabe berühren würden.



Noch weitere Gedanken:
Selbst mit dem dünnsten Scheibenstapel mit 7x2mm Stahlscheiben bliebe im Originalzustand immer so ca. 1mm Abstand/Leerweg zwischen Nabe und Platte.
Vielleicht um selbst bei maximal abgenutzten Lamellenscheiben noch Kupplungsdruck zu haben.

Bei dieser Einstellung allerdings könnte die Druckplatte bei vollem Rückdrehmoment um ca 2mm angehoben werden, was vermutlich schon fast einem kompletten Zug am Kupplungshebel entspricht. Also mehr als genug hubmäßig.

Vermutlich wird die Eigenschaft der Rutschkupplung dann eher durch die Schräge der Rampen und den Gegendruck der verbauten Federn bestimmt als durch den möglichen Hub.

Die heute fast überall verbauten Assist/Slipper Kupplungen die ich offen gesehen habe, haben oft flachere Rampen, teils rollgelagert, und wesentlich leichtere Kupplungsfedern zb auch nur noch 3 Stück.
Daher viel leichterer Kupplungszug und auch viel leichteres Ansprechen der Rutschkupplung schon bei weniger Rückdrehmoment.


Viele Grüße

[Super Rider]

ok, ich glaube, ich hab's verstanden (zumindest den Grundgedanken):

wenn sich die AHK aktiviert (indem die innere Nabe über die Rampen sich "hoch" bewegt),
legt sie einen gewissen Weg zurück. Diesen willst du kleiner machen weil ... das wäre zu viel und
die AHK-Feder macht dir dabei Sorgen?
Apropos - hast du die Letztgenannte denn gegen die weniger anfällige 2-teilige eresetzt?

[Windy-ZXR]

Ahhhhh....jetzt ja ! Hab´s kapiert.
Mein Gedankenfehler war, dass ich annahm, die Madenschrauben würden auf die letzte Reibscheibe drücken.
Eine gute Idee

Finde auch, Kawa hätte es leichter verstellbar machen können.

Ich bitte zu bedenken, dass Kawasaki damals der erste Hersteller war, der serienmäßig eine Rutschkupplung eingebaut hat.
Als Basis für den Rennsport war die 91er RR (K) damals quasi ein Schnäppchen gegen die Konkurrenten OW01 und RC30.
Das ab Werk ausgelieferte Kupplungspaket garantierte auch nach vielen tausend Straßenkilometern noch zu 100% ein funktionierende Kupplung und viele Kunden wussten eh nichts von dieser Funktion.
Dass für die Rennstrecke fast alles umgebaut wurde, war das einstellen der Rutschkupplung normal. Man war ja froh sowas überhaupt zu haben.

@Parodius

[Parodius4]

Hallo.
Superrider, ja die Schrauben verringern den Leerweg der Nabe bevor sie ihre Aufgabe des Hebens anfangen kann. Es müsste genau das selbe sein wie dünnere Scheiben einbauen. Der mögliche gesamte Hub bleibt gleich.

Es ist keine prinzipielle Verbesserung/Veränderung der Funktion (vielleicht abgesehen davon, dass es so theoretisch stufenlos verstellbar ist), ich erreiche nur was ich brauche mit den Scheiben die ich noch hatte. Hätte ich noch fünf 2mm Scheiben im Regal gehabt wär ich vielleicht gar nicht angefangen zu überlegen. Bin froh wenns funktioniert.

Habe beim "A" Motor damals die originale einteilige Feder begutachtet und wieder eingebaut. Seit 2 Jahren gut jetzt.
Bei diesem B Motor habe ich die alte einteilige gegen eine Hälfte der neuen zweiteiligen getauscht. Ich hoffe das reicht für die Rückstellung und die Ahk spricht so auch im Alltag etwas früher an. Nicht zur Nachahmung empfohlen haha.


Windy, ja die Zxr ist ein fantastisches Motorrad in Konzept, Technik und Geschichte

Viele Grüße